Перейти на главную страницу
Поиск по сайту

Эликон 35 см инструкция - Эликон 35см: Большой - значит удобный!

Эликон 35С

Этот аппарат являет собой малоформатную автоматическую шкальную камеру с цетральным затвором и встроенной вспышкой. Именно на камерах этого семейства, пришедшего на смену серии "Вилия", впервые в СССР применена встроенная фотовспышка. Фотоаппарат оснащен несъемным объективом "Индустар". Первые ощущения от камеры довольно простенькие. Все таки годы выпуска камеры пришлись на конец восьмидесятых, то есть на период "застоя" в СССР.

Традиционно плохонький футляр из кожзама, не особо качественный пластик корпуса, да надежность работы камеры, судя по отзывамне на высоте.

Вот и в мои руки камера попала не совсем в рабочем состоянии - лепестки затвора открывались только самую малость, вспышка не показывала признаков жизни. Как выяснилось позже, это были самые "узкие" места в конструкции камеры, ибо остальная механика и фотоэкспонометрическая часть включая автоматикуработали в первом приближении исправно.

Первым делом забрался в дебри инета в поисках максимально полной инфы по сабжу. Информации не густо, но попались некоторые советы по ремонту фотоаппарата. Помимо часто отмечающихся ненадежности работы камеры и неработоспобности вспышки, нашлись и упоминания о наспех, "для плана", собранных образцах, в которых отсутствует правильная юстировка объектива.

Впрочем, в сети можно найти и примеры фотоснимков, сделанных "Эликоном 35С" с изначально верно съюстированным объективом. К примеру, на этой страничкеможно не только посмотреть упомянутые фотоснимки, но и скачать инструкцию к этой камере. На основе этого скана я сделал еще одну версию инструкции - меньшую по "весу", но чуть более адаптированную для печати. И еще пару слов об ауре этой камеры. В поисках материалов в инете нашлось даже литературное произведение некоего автора, в котором, можно сказать, героем одного из эпизодов стал, фотоаппарат "Эликон":.

А вот спросив у "Яндекса" об этимологии названия камеры, был несколько озадачен ответом: Впрочем, в этом даже что-то мистическое есть С небольшим, но познавательным обзором "Эликона 35С" можно ознакомится на страницах одиннадцатого номера журнала "Советское фото" за г.

Так же в сети можно найти пару образчиков первый и второй рекламных проспектов советских времен, с которыми можно ознакомится. Также на той же страничке можно увидеть сводную табличку с характеристиками нескольких шкальных камер разных заводов, выпускавшихся одновременно с "Эликоном".

Итак вернемся к самой технике, то есть к техническим характеристикам "Эликона 35С", взятым из ранее упомянутой инструкции. Несъемный объектив "Эликона 35С" построен по схеме Тессар, то есть четыре линзы в трех группах, и входит в обширное семейство Индустаров. В конструкцию корпуса объектива, кроме линзблока и многозаходного геликоида, включено механическое устройство автоматической установки значения диафрагмы в зависимости от чувствительности пленки и расстояния до объекта в режиме съемки со вспышкой.

Так же в корпусе объектива размещен фотодатчик - фоторезистор на основе CdS, точно такой же, как и в Ломо Компакт Автомат. Неприятная особенность конструкции в том, что для того, чтобы получить доступ к лепесткам центрального затвора, нужно значительно разобрать объектив, при этом необходимо вывинтить линзблок, что означает юстировку объектива, при сборке фотоаппарата. Об этом подробнее чуть ниже: Разборку камеры начал с того, что снял нижнюю крышку, при этом пришлось с трудом добыть два самореза, заметно окислившихся и вросших в резьбу пластикового корпуса.

Причиной тому стал электролит, вытекший из батареек, с которыми видимо камера и хранилась когда-то. При хранении с вставленными батарейками именно это является главной угрозой работоспособности камеры, так как ток потребления электроникой камеры не превышает ток саморазряда элементов питания. В качестве элементов питания используются современные "пальчиковые" батарейки.

Для дальнейшей разборки убедитесь, что конденсатор вспышки разряжен! А в дальнейшем требуется использовать резистор для разрядки конденсатора вспышки.

Я использовал одноваттный резистор МЛТ номиналом 1кОм. Это требует чуть больше времени на разряд, чем использование закоротки выводов конденсатора отверткой, но благотворно сказывается на здоровье последнего. Верхняя крышка снялась без особых сюрпризов.

Если не считать неожиданно выпавший металлический стерженек, который оказался элементом конструкции кнопки, ибо она оснащена резьбовым соединением для использования тросика. Дальше, для того чтобы снять переднюю крышку, требуется разобрать объектив.

Нужна инструкция на Эликон 35см :: Форум :: Клуб www.kimberleyjochl.com

Для разборки объектива нужно вывинтить стопорное кольцо, удерживающее пластиковую накладку, в которой смонтирован механизм установки чувствительности пленки и окошко фотоэлемента. Вытряхиваем эту пластиковую деталь, вывинчиваем три винта, удерживающих следующую деталь объектива. Затем ставим фокусировку на бесконечность и можно снять кольцо наводки на резкость, алюминиевое зубчатое колесико и вывинтить линзблок, предварительно поставив две метки на линзблоке и основании, в которое он ввернут.

Линзблок ввернут достаточно глубоко, почти до упора, а так как резьба многозаходная, то две метки потребуются для упрощения попадания в нужный заход геликоида.

Сам линзблок разбирать не. Вывинтив переднюю линзу можно убедится, что собран он вполне добротно, то есть присутствует хорошее чернение имеет место быть на месте просветление: К сожалению, на момент разборки фотоаппарата цифровик, для фотопртоколирования отсутствовал, поэтому не все подробности разборки могу проиллюстрировать. Впрочем, конструкция камеры достаточно технологична, а значит проста. О чем говорит, минимальный набор типоразмеров саморезов и винтиков, которые мне пришлось вывинчивать: И так, в промежуточном виде разобранная камера выглядит так:.

Как видно весь объектив, затвор и плата электроники управлением затвором собраны на нетолстой алюминиевой пластине, которая даже не зачернена. Для привычности обстановки я ее в дальнейшем зачернил маркером.

Так же как и лепестки затвора, ибо в оригинале они были серенького металлического цвета. Впрочем, это позволило так же определить места трения лепестков затвора по характерным потертостях маркерного чернения. Чтобы добраться до лепестков центрального затвора нужно вывинтить еще три винтика и для простоты манипуляций отпаять белый один проводок. После этого мы получаем доступ к элементам центрального затвора - два лепестка и ровная плоская пластина с характерными отверстиями и тремя выпрессовками, отмеченными белыми стрелочками.

Именно эта пластина и стала причиной неисправности - неполное открытие лепестков затвора. Кроме того, что сами лепестки были несколько деформированы, что можно разглядеть, положив их на ровную плоскость, например, поверхность стеклянной фотопластинки. Лепестки подровнял, аккуратно их сгибая в направлении, противоположном изначальной деформации. Но это не решило проблемы полностью.

После продолжительных мучений заметил, что пока камера лежит объективом вверх, затвор работает без нареканий. В вертикальном положении камеры затвор иногда начинает заедать. И в положении объективом вниз - лепестки толком не раскрываются. Виной тому оказалась недостаточная высота вышеупомянутых выпрессовок. Приклеил к ним кусочки тонкой алюминевой фольги, так чтобы эта пластина жестко прижималась к алюминиевому основанию при дальнейшей сборке объектива.

Возможно, если сильно захотеть, попробовать устранить этот дефект не разбирая полностью камеру. Для это достаточно снять верхнюю крышку. Разрядить конденсатор вспышки, закоротив через резистор контакты на плате вспышки рядом с видоискателем, расположенные в верхнем и нижнем углах платы. Дальше отвинтив два винта, можно эту плату вспышки извлечь в сторону, открыв доступ к торцу механизма затвора, как видно на фото справа.

Далее можно попытаться вставить в щель, рядом с правым краем среза черной круглой пластины, небольшой клинышек, например резиновый, так, чтобы зафиксировать положение серой пластины, но не мешать движению лепестков затвора. Пару слов об автоматике затвора. К счастью она оказалась в рабочем состоянии изначально все собрано вполне аккуратно и добротно.

Пайка в хорошем состоянии, коррозии нигде не. Состояние подстроечных элементов не вызывает нареканий при визуальном осмотре. Тому в помощь расположение самой платы, то есть доступ к ней всячески закрыт со всех сторон.

Вспомнился Ломо Компакт Автоматкоторый я когда-то восстанавливал. В его конструкции самые ответственные элементы - четыре подстроечных резистора, вынесены в максимально незащищенное от влаги, пыли и грязи место, что совсем неблаготворно влияет на воспроизводимости получаемых результатов Сам автомат экспозиции собран на специализированной микросхеме КАХК2.

Восстанавливать по печатной плате электрическую схему автомата не стал, так как оный работал в первом приближении исправно, то есть изменял время выдержки в зависимости от освещенности фотодатчика и определял необходимость использовании вспышки, включая красный светодиод, расположенный в видоискателе, а так же отрабатывал выдержку, необходимую для синхронизации со вспышкой.

Видимо для этого часть проводников связывает плату вспышки и плату автомата экспозиции. Фоты платы электроники и платы вспышки можно видеть слева и справа от этого абзаца. Также можно посмотреть небольшой видеоролик о том, как работает затвор "Эликона 35С". Кстати, кадры этого ролика были сняты до ремонта и можно видеть как заедают лепестки затвора. Подробнее о программном автомате экспозиции, то есть о самой программе работы камеры в автоматическом режиме, вид которой представлен на картинке справа "Советское фото", г.

При дальнейшем уменьшении выдержки значение диафрагмы будет линейно увеличиваться Т. И заканчивая тему затвора отмечу, что без батареек затвор работать не станет, то есть лепестки затвора открываются только при наличии питания электромагнита.

Это относится ко всем режимам работы камеры. Возможность съемки без батареек появилась только в модификации камеры - "Эликон 35СМ". Добрую часть времени заняла возня с этой вспышкой, блин Благо узнал много нового, ибо ранее как-то не доводилось прикоснуться обнаженной душой к ентой тайне сверкающей При первом включении вспышки никаких признаков жизни Из инструкции к камере следовало, что:.

Если электронная лампа-вспышка более месяца не эксплуатировалась, необходимо произвести формовку конденсатора, для чего следует включить лампу-вспышку, выдержать ее 30 минут и произвести 5 пробных вспышек с интервалом в одну минуту.

При формовке конденсатора индикация готовности лампы-вспышки может загореться только после 2—3-х вспышек. Само собой ничего похожего добыть из пыхи не удалось, кроме характерного писка блокинг-генератора при включении: Что, впрочем, вселяло надежду, ибо порывшись в инфе по фотовспышкам советских времен выявил, что наиболее частые причины неисправности - выход из строя накопительного конденсатора и неисправность лампы. Остальные элементы схемы, как правило, отличаются заметной живучестью.

Первым под подозрение попал накопительный электролитический конденсатор К Тот факт, что он был декабря месяца г. Заменив его на первый попавшийся подходящий по вольтажу, но меньшей емкости выяснил, что вспышка жива, но работает на пятый раз через. По характеру срабатываний пришел к выводу о возможной неисправности лампы вспышки, ибо вела она себя так, будто ей требовался для уверенной работы предварительный разогрев.


Другие статьи на тему:



 
Copyright © 2016-2017
www.kimberleyjochl.com